TERUEL I (en confección)

Nunca habíamos estado en Teruel y, aprovechando que disponíamos de unos días libres para dedicarlos al asueto y al placer de viajar, decidimos acercarnos hasta la ciudad mudéjar y sus alrededores para conocerla de una vez por todas.

La casualidad quiso que, precisamente por aquellas fechas, un frente frío atravesara la península, anunciando lluvias importantes, especialmente intensas en la franja aragonesa, donde incluso se habían activado avisos de alerta naranja. Un panorama poco alentador que nos llenaba de inquietud e incertidumbre y que estuvo a punto de hacernos cancelar el viaje. Pero, finalmente, nos echamos la manta a la cabeza y decidimos correr el riesgo y, pese a los insistentes pronósticos de mal agüero, allí nos presentamos, en la ciudad de los Amantes, donde teníamos reservado un apartamento para pasar cinco días. Ya se sabe que, a veces, hay que dejarle un poco de margen a la meteorología y confiar en que las previsiones no se terminen de cumplir del todo. Y de hecho, durante los días de nuestra estancia por allí, "marraneó" un poquito la lluvia, pero vamos, mucho menos de lo que las fatalistas predicciones auguraban, que poco menos anunciaban el diluvio universal. 

Teruel, con sus aproximadamente 37.500 habitantes, es la capital de provincia menos poblada de España. Una pequeña ciudad que, sin embargo, atesora un patrimonio monumental de enorme valor, especialmente por su singular arquitectura mudéjar, declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO.

Situada a unos 915 metros de altitud, en el interior de Aragón, y mundialmente conocida por la romántica historia de sus Amantes, Teruel presume de un bonito casco histórico salpicado de rincones con encanto y numerosos puntos de interés: sus emblemáticas torres mudéjares, la catedral de Santa María de Mediavilla, la animada plaza del Torico y un buen puñado de calles y plazas que invitan a pasear sin demasiadas prisas. Y, por supuesto, tampoco faltan los restaurantes donde descubrir la gastronomía turolense, con platos tan tradicionales como el ternasco de Aragón, las borrajas o las migas turolenses, además de algún que otro dulce, como la famosísima trenza mudéjar. Algunos de estos manjares habrían de caer, por supuesto, que también hay que alimentar al espíritual buche del viajero, que también de eso se trata.

En fin, las guías turísticas suelen afirmar que con un día es más que suficiente para recorrer los principales atractivos de la ciudad. Nosotros, sin embargo, al tener el alojamiento en pleno Teruel y disponer de cinco días por delante, podríamos tomárnoslo con bastante más calma. La lluvia hizo acto de presencia sobre todo por las tardes, por lo que, las mañanas, aunque con cielo encapotado, las pudimos aprovechar bastante bien.

Teruel es pequeña por lo que, a pesar de que nos encontrábamos hospedados en su periferia, en el barrio de San Julián, en un estupendo y coqueto apartamento del que quedamos encantados (Casa el Alfar Mudéjar), a través de un ascensor, nos poníamos caminando en cinco minutos, en el mismo centro histórico de la ciudad.

Aquella primera mañana, con el cielo permanentemente amenazando lluvia, nos dirigimos al primero de los grandes monumentos que teníamos previsto visitar: el Mausoleo de los Amantes de Teruel, situado junto a la iglesia de San Pedro y, sin duda, uno de los lugares más emblemáticos y visitados de la ciudad.

En el interior del mausoleo, conocido como El Reposo de los Amantes, obra del escultor Juan de Ávalos, contemplaremos las figuras yacentes de los dos célebres enamorados, Diego de Marcilla e Isabel de Segura, esculpidas en alabastro. Ambos aparecen tendidos uno junto al otro, con las manos extendidas y los dedos a punto de rozarse, aunque sin llegar a tocarse. Un gesto cargado de simbolismo que representa ese amor imposible que ha dado fama universal a la ciudad.

Pero el lugar guarda también una curiosa historia: en 1555, durante unas obras en la iglesia de San Pedro, fueron descubiertos los restos momificados que tradicionalmente se han identificado con los dos amantes. Sus cuerpos reposan actualmente bajo las esculturas del mausoleo. Precisamente, un audiovisual al comienzo de la visita, y en nuestro caso, también la guía, nos ayudará a conocer los antecedentes históricos y las circunstancias de aquel sorprendente hallazgo.

A lo largo del recorrido podremos acercarnos a la leyenda de los Amantes, conocer su repercusión a través de los siglos y descubrir cómo esta trágica historia de amor ha inspirado numerosas obras literarias, teatrales y artísticas. Entre ellas figura el famoso cuadro Los Amantes de Teruel, del pintor Antonio Muñoz Degrain, cuyo original se conserva en el Museo del Prado de Madrid.

La visita, además, no se limita al mausoleo, pues la entrada completa permite recorrer todo el conjunto monumental de San Pedro: la iglesia, el claustro mudéjar, el ábside, el jardín, la torre y el singular ándito, una galería elevada que rodea el templo y que constituye uno de los elementos arquitectónicos más curiosos de este conjunto medieval.

La entrada general para la visita completa nos costará unos 10 euros. El horario habitual es de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas, todos los días.

¡Qué historia más triste, virgen santa, la de nuestros protagonistas!, Diego de Marcilla e Isabel de Segura, dos personajes cuya historia de amor, supuestamente acontecida a comienzos del siglo XIII, ha terminado convirtiéndose en uno de los relatos románticos más conocidos de nuestro país y me atrevo a escribir que hasta del mundo entero. De hecho, hay más de uno que afirma que el célebre Romeo y Julieta del Guillermo Shaskespeare ese, no fue más que un plagio de nuestra historia auténtica. 

Según cuenta la leyenda, ambos jóvenes estaban perdidamente enamorados el uno del otro, pero el padre de Isabel se oponía al matrimonio debido a la escasa fortuna de Diego, por entonces, más pobre que las ratas. Pero este, tras muchas súplicas, consiguió un aplazamiento de cinco años para, entretanto, marcharse a la guerra, hacer fortuna y regresar con la dote suficiente con la que poder casarse con su amada. Sin embargo, cuando volvió a Teruel, ¡excedido el plazo por un día, cágate lorito!, que ya hay que ser desgraciado, Isabel acababa de contraer matrimonio con otro hombre. Desesperado y abatido, Diego le pidió un último beso, que ella no tuvo más remedio que rechazar por aquello del que dirán y por fidelidad a su esposo, que por aquellos tiempos, eso se cumplía a rajatabla. El desdichado joven, no pudo soportar tanta amargura, desplomándose en el suelo, cual si de un rayo lo hubiera partido en dos, acaeciéndole una muerte instantánea. ¡Que por nadie pase! Al día siguiente, durante sus funerales, Isabel, como alma en pena, lívida ella y muy arrepentida de su cobardía, se acercó al cadáver de su verdadero amado para darle aquel postrer beso, el que le negara en vida, desvaneciéndose ipso facto, como si de un fulminante infarto de miocardio se tratara, quedando al poco también nuestra bella Isabel, tan extinta y tiesa como el cuerpo inanimado de aquel. Finalmente, cuentan las crónicas de entonces que como no podía ser de otro modo, los jóvenes enamorados fueron enterrados juntos, desde donde duermen el eterno sueño de los justos. De cómo se lo tomó el que se quedara compuesto y sin esposa, de eso nada se sabe.

Una historia preciosa, sin duda, pero ¿cuánto hay de realidad y cuánto de fábula en todo esto?

Lo cierto es que las primeras referencias documentales conocidas son muy posteriores a la época en la que supuestamente sucedieron los acontecimientos. En 1555 se descubrieron en la iglesia de San Pedro dos cuerpos momificados, pertenecientes a un hombre y una mujer, que fueron asociados con los protagonistas de la historia. Décadas después, en 1619, el notario turolense Juan Yagüe de Salas dejó constancia del hallazgo y transcribió un antiguo relato que decía haber encontrado en los archivos municipales.

Y aquí empieza lo interesante: algunos investigadores sitúan la composición de aquella historia en el siglo XIV, mientras que otros, a partir de estudios sobre el linaje de los Marcilla, apuntan incluso al siglo XV, considerando que pudo tratarse de una narración elaborada para ennoblecer los orígenes de esta familia. Tampoco los análisis científicos han conseguido despejar definitivamente las dudas. Las pruebas de Carbono 14 realizadas en 2004 ofrecieron dataciones que, en conjunto, apuntaban a fechas posteriores al siglo XIII, aunque los investigadores han cuestionado su fiabilidad debido a las posibles contaminaciones sufridas por los restos a lo largo de los siglos.

Así que, como suele ocurrir con estas historias que atraviesan el tiempo, la frontera entre realidad y leyenda sigue estando difusa. Lo que sí parece indiscutible es que Teruel ha sabido convertirla en una de sus señas de identidad más reconocibles. Y, a fin de cuentas, aunque nunca lleguemos a conocer lo que realmente aconteció, ahí siguen los dos enamorados, tendiéndose eternamente las manos pero sin llegar a tocarse. Y desde luego si algo me queda claro es que: "el amor siempre habrá de ser eterno y universal". ¡Que descansen en paz!

Pegada al mausoleo de los Amantes se encuentra la iglesia de San Pedro, cuya puerta de acceso nos espera prácticamente al lado. Y he de reconocer que, nada más cruzar el umbral, uno se queda patidifuso, pues no esperas encontrarte de sopetón con un interior de tanta magnificencia, de semejante riqueza ornamental. Un templo que combina de manera armoniosa elementos góticos y mudéjares y que constituye otra de las visitas imprescindibles de Teruel.

Considerada la hermana pequeña de la catedral de Santa María de Mediavilla, su construcción se llevó a cabo fundamentalmente durante el siglo XIV, sobre un primitivo templo románico del que ya existían referencias documentales en 1196. Entre sus elementos más destacados se encuentran el precioso ábside gótico-mudéjar de siete lados, el singular ándito o galería que recorre la parte superior del templo y su torre-puerta, considerada la más antigua de las torres mudéjares turolenses.

El interior presenta una única nave con capillas laterales entre los contrafuertes y bóvedas de crucería, destacando su colorida decoración neogótica y el magnífico retablo renacentista del altar mayor, obra del escultor Gabriel Joly. Y es que hay una curiosidad que merece la pena conocer: aunque el edificio tiene origen medieval, su aspecto interior actual se debe en buena medida a una profunda reforma realizada a comienzos del siglo XX, después de que un rayo provocara un incendio en 1873.

El conjunto se completa con un precioso claustro mudéjar del siglo XIV, uno de los escasos ejemplos de este estilo que todavía se conservan en Aragón. Sin duda, un rincón que merece la pena recorrer con mucha calma, para no perdernos detalle, como así hicimos.

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